《動物森友會》和服現實原型介紹

和服外套、海浪和服外套

日文名： はんてん、うみのはんてん

英文名：hanten jacket、sea hanten shirt

這種服飾在日語漢字中寫作「袢纏」、「袢天」、「半纏」或「絆纏」。「袢」（這裡讀作pàn；此外還有fán的讀音，指的是古代一種夏季穿的白色貼身內衣）這個字源自中國，原本指的是部分少數民族（如塔吉克族）特有的一種對襟長袍；後來傳入日本，成為這種無翻領、胸部有固定用系帶的黑緞領短褂的稱呼。袢纏在樣式上與羽織相似，但穿著的階層完全不同；後者大多為武士等中上層人士所穿著的半正式服裝，而前者則是商人、庶民所常穿。

袢纏起源於18世紀，起初是江戶時代的平民服飾，二戰後作為工匠、店員等體力勞動者的工作服和正裝而被廣泛使用；因為外觀上與羽織類似、但多為勞動者所著，因此也被稱為「窄羽織」（窮屈羽織）。當時的袢纏會在衣袖上紋上商家的商號或定紋，分發給雇傭的臨時工作為身份標識，或者送給入行、退休的工匠作為賀禮；日語中有一個叫做「半纏著（の者）」的詞，就是指的多穿袢纏的勞動階級。

祭典和服

日文名：はっぴ

英文名：happi tee

這個日語發音實在是有點令人遐想……漢字寫作「法被（pī）」，也稱「半被」，最早是古代的一種穿在束帶長袍下的無袖上衣「半臂」，後來借用了高僧座椅靠背上裝飾布的稱呼，稱之為「法被」。這種服飾與羽織、袢纏在樣式上類似，區別在於法被的下擺一般到腰部或膝蓋以上，無領且無胸部系帶，袖子也呈現較短的筒袖。

事實上，這種裝飾最開始是武士的裝束，武士通常會在法被上印製家紋圖案。江戶幕府第8代將軍德川吉宗時期，江戶町奉行大岡榮五郎忠相建立了日本第一支官辦消防隊「江戶町火消組」，法被從那時起就成為了消防隊員的製服，並流傳至今（現在日本總務省消防廳的《消防團員服製總則》中將法被成為「乙種衣」/「乙種衣」，但並非每個地方的消防隊都備有這種服裝）；除此之外，在很多棒球比賽中，也可以看到穿著法被的應援者。

當然，如同上面兩張圖所展示的，法被一般在各種祭典活動上很常見，大多是店鋪的工作人員所穿著。一般在祭典上穿著法被時，會將衣服下擺交叉疊在身前，再用另外的腰帶在腰間打結固定；有時為了方便幹活，也會用綁帶從腋下穿過、綁住肩部的袖子。在不同場合下，穿著者會在法被的衣領上印上不同的文字，例如店名、應援口號、歡迎詞等等。

輕便浴衣

日文名：じんべい

英文名： jinbei

雖然發音上和中文的「輕便」有些相似，但這種服飾的日語漢字並不是這麼寫的，而是這個：

沒錯，就是「甚平」。這種一般為男性所穿著的夏季服飾也叫「甚兵衛」（じんべえ），全稱為「甚兵衛羽織」（甚兵衛羽織），據說最初是一位名叫「甚兵衛」的人所穿著，遂以此為名；也有這一裝束是江戶末期的平民服飾「袖無し羽織」（そでなしばおり）的說法。

甚平最早是在大正時代（1912-1926）被普及，其特點為棉麻質地、衣長及臀、袖口無袖束，領衿尾與腰部附有打結固定用的繩子；雖然如今的甚平大多是配合短褲穿著，但在昭和四十年（1965）之前的甚平大多是及膝長袍的樣式。現在，甚平因為其寬大透氣的特點而成為人們喜聞樂見的夏季納涼裝束；而在夏日祭等傳統祭典活動中，甚平與女性穿著的浴衣一樣，成為了男性的經典服裝。

男性休閒和服

日文名：きながし

英文名：casual kimono

這種服裝在日語漢字中寫作「著流し」，是一種不搭配袴的簡化版男式和服。

所謂「袴」（はかま），也稱「袴裙」，最早指的是傳統男式和服中一種兩側有開口的下裝褲裙，一般在正式場合下作為和服正裝的一部分而穿著；而「著流し」則不穿袴，在樣式上和女式的和服比較相似。由於袴在古代多為武士所穿著，而町人則較少有穿袴的習慣，因此「著流し」被視為是町人的標誌性服飾。

相較於正式的和服，「著流し」沒有袴裙，也沒有羽織外褂，因此被視為是一種帶有下層人士氣息的簡約著裝風格；但這並不是說「著流し」就不能作為正裝，只是這種情況比較少而已。江戶時代的醫生、茶頭、茶坊主等町人就多以「著流し」作為裝束，戰後的許多老電影中也經常能看到這種簡約服飾。

帶家徽和服袴

日文名：もんつきはかま

英文名：hakama with crest

日語漢字寫作「紋付袴」，全稱為「紋付羽織袴」（もんつきはおりはかま）。紋付袴屬於最為正式的男性正裝和服，最初是與平民絕緣的武士階層正式服裝，明治時代規定「五紋黑紋付羽織袴」（五つ紋の黒紋付羽織袴）作為男式正裝和禮服，並沿用至今，作為出席訂婚、結婚、喪禮、授勛、襲名等重大場合的限定服裝存在。

正如「紋付羽織袴」這個名字所展現的那樣，這種裝束會在衣服上縫製家紋圖案。根據明治時代的統一規定，紋付羽織袴會在左右胸前、左右袖口和背心縫製5處白色家紋。一般情況下，出席正式場合的紋付袴以黑色為主——這也是明治時代的政令所規定；現在也有深色或白色的紋付袴，不過那種紋付袴一般不會穿到十分嚴肅的正式場合。

這種改良型的紋付羽織袴其實並不那麼正式，其嚴肅的正裝性質一定程度上被淡化了

除了在特定場合之外，某些特定的人士也必須穿著紋付羽織袴。最典型的例子是相撲的裁判、和樂的演奏者以及將棋的棋士；此外，和樂、狂言、猿樂等傳統曲藝的繼承者，以及黑道頭目在出席襲名儀式時，都必須穿著印有家族紋樣或組織代紋的紋付羽織袴。

一般情況下，男性在穿著紋付羽織袴的時候會攜帶諸如白摺扇一類的附屬物

鄰家女孩和服，梅花和服、華麗和服

日文名：まちむすめのきもの、ウメがらのきもの、ゴージャスなきもの

英文名：old commoner's kimono、blossoming kimono、 flashy kimono

這種和服是最為常見的女式和服，其名稱中的「きもの」寫作「著物」，本身就是對和服的一種統稱。這種最基礎的和服在各方面沒有太多的限制，圖案和顏色都相當多樣化，有時會根據圖案紋樣的華麗程度來區分穿著者的身份和貧富程度。比如「まちむすめのきもの」中的「まちむすめ」寫作「町娘」，指的就是鄉下或小城鎮的女孩，其服裝的花紋也僅是單調的格紋；

而「ゴージャスなきもの」中的片假名對應英文中的「Gorgeous」，意為「豪華的」，因此在布料顏色和花紋的選擇上採取了華麗的漸變色和牡丹圖樣，凸顯布料的高級感和刺繡染色圖案的精緻。

素色訪問和服、蝴蝶圖案訪問和服

日文名：むじのほうもんぎ、ちょうがらのほうもんぎ

英文名：simple visiting kimono、butterfly visiting kimono

「ほうもんぎ」漢字寫作「訪問著」，如同其日文漢字所指代的那樣，這是一種在正式社交場合（「訪問」）穿著的帶有禮服性質的女式和服，其特點為腰帶及衣服上都有被稱為「繪羽」（絵羽）的花紋圖案，一般是在裁剪布料縫合後畫上、然後解開分別染色後再重新縫合，這使得所有的圖案都能不受到針腳的限制而銜接在一起。

訪問著適用於出席婚禮、茶會等盛大隆重的場合，不論是否結婚的女性都可以穿著。不過，在選擇訪問著的時候，有一種以絲綢布料製成、名為「紬訪問著」的衣服是絕對不能穿到正式場合去的。因為綢料服裝是平時的衣著，出席正式場合穿綢衣會被認為是有失禮數的行為，因此即使是再貴的綢訪問著都不能作為正式場合服裝。

關於訪問著的起源，有一種說法是這種服飾是在明治時代作為日式晚禮服而被設計出來；接受度較高的一種說法則是說，訪問著最初是大正初期的三越吳服店創造並命名，作為一種「足以用於拜訪他人的高級和服」而被出售。

十二單和服

日文名：じゅうにひとえ

英文名：junihitoe kimono

「十二單」大概是和服中名聲最響的一種，與「浴衣」、「白無垢」的知名度不相上下。「十二單」也稱「十二單衣」、「女房裝束」、「裳唐衣」、「五衣唐衣裳」，是平安時代後期的公家女子專屬正裝。如同其名字所展現的那樣，這種和服一共由12件單衣組成；其另一個名稱「五衣唐衣裳」應該隔斷為「五衣、唐衣、裳」，來源於這種和服的袴、單、五衣、打衣、表著、唐衣和裳這7種結構。

這種衣服被喚為「十二單」，最初是出自《源平盛衰記》中描繪平德子投水自盡的「彌生の末の事なれば、藤がさねの十二単の禦衣を召され」一段；但那實際上屬於讀者對原文的誤解，因為當時五衣唐衣裳在宮廷之中並不叫做這個名字。平安時代的「單」是一種計量單位，一般在一張上重疊兩張被稱為「二單」，「十二單」指的應該是在1件衣服上再套上12件衣服。要套這麼多衣服，對於行動自然是有很大的限制。事實上，最初的十二單在重量上可以達到20Kg，在穿上後幾乎只能緩步行走，這也導致了後來的女官們一直想辦法在衣著上減負；到了室町時代，十二單已經被簡化為了隻穿5件單衣進行組合。

除了件數之外，十二單的顏色、圖案、紋樣搭配也有著嚴格的規定。不同的季節有不同的紋樣和色調搭配，不同場合穿著的圖案色彩也必須符合規製，一般會採取由淺到深的色彩漸變，衣服表面的顏色必須為淡色、而裡側則應為濃色；如果在穿著十二單時無視季節搭配，會被認為違反禮儀，同時也會被嘲笑為沒有品味。

現代的十二單已經相當少見，大多只有皇室女性成員在出席盛大場合才會穿著；普通人則只有在某些傳統服飾體驗項目中才有機會穿上，且穿起來也不會像古典樣式那般沉重繁瑣。

盛裝和服

日文名：はれぎ

英文名：fancy kimono

日語漢字寫作「晴れ著」或「晴著」，如同字面一樣，這是一種在天氣晴朗的日子裡穿著的外出用女式和服，與平時穿的普通和服「普段著」相對照。

被視為上等服飾的晴著並沒有特別固定的樣式，只是在花紋圖案的選擇上要符合天氣，大多以亮色或多種顏色搭配為主；氣溫較低的早春等時期，還會在領口處加上保暖的毛領。一般情況下，在參拜神社、盂蘭盆節、廟會、成人禮等場合，都能見到穿晴著的女性；根據場合的不同，晴著也會被賦予諸如禮裝（禮節性聚會）、正裝（嚴肅正式場合）、盛裝（節日慶典）、喪服（喪葬場合）等不同的涵義。

和服袴

日文名：はかま

英文名： hakama

日文漢字寫作「袴」，最初指的是武士為了方便騎射而穿著的一種褲裙，後來發展為男女性皆可穿的褲裙。雖然「袴」現在通常被認為是一種日本式的禮服或正裝，但很多時候也會單指這種下身穿的褲裙。其上端有繩索，便於在腰間打結固定；綁出的花結大致有一文字結、十文字結、蝴蝶結等。

事實上，袴分為很多種不同的類型；遊戲中這種和服袴為女性裝束，應該是對應了女袴。

女袴在明大昭時代就被用作女學生的製服，穿著女袴的女學生幾乎已經成為了明治、大正時代留給人們最深刻的印象；在現代，這種裝束則通常是女教師或女學生參加畢業典禮的固定服飾。在此之外，最常見到袴的場合應該是弓道社或弓道館，無論男女都會穿袴；其他的話，神社的巫女、皇室女性、雅樂等傳統曲藝節目的表演者也會穿著這種服飾。

女主角真宮寺櫻、天宮櫻穿的就是當時很常見的學生製服「女袴」，不過在設計時一定程度上結合了巫女服的特點

巫女服

日文名：みこしょうぞく

英文名：miko attire

日文漢字為「巫女裝束」，很明顯，這是神社的巫女所穿著的特有服飾。巫女裝束是多種適用於不同場合、不同天氣的服裝的統稱，包括了白衣、緋袴、千早、水乾、裳等部件。遊戲內採取的是最基礎的「白衣+緋袴」組合，故僅針對白衣和緋袴進行一下說明。

白衣（はくえ、びゃくえ、しらぎぬ，區別於醫生和實驗員穿的白大褂はくい）是一種白色的小袖（穿在和服下面的貼身衣物），袖口和領口通常會有紅色的裝飾掛襟。不同於最初的內衣，現在巫女在穿白衣時，裡面還會穿上被稱為「襦袢」的和式貼身內衣，當然結合個人習慣穿上西式內衣也可，並不會僅穿一件白衣；

緋袴，顧名思義，是染成紅色的褲裙。在職的神道教女性神職人員基本都會穿著紅色的緋袴，但也有穿著其他顏色緋袴的個例（香川縣金刀比羅宮的巫女會穿深紫色的緋袴，退出一線的巫女大多會穿綠色或藏青色緋袴）；在緋袴顏色的使用中，象徵皇室的黃色和象徵死亡的灰色是禁用色。「白衣+緋袴」是平日裡巫女在神社工作時的工作裝，在參與祭祀活動時則會穿上千早等正式的衣物。

穿著深紫色緋袴的金刀比羅宮（金刀比羅宮）巫女。金刀比羅宮供奉能夠帶來好運、消災闢邪、治癒疾病的海洋守護神、「藥師十二神將」之一的金毗羅，被譽為是日本人一生必去一次的神社。

牽牛花浴衣、歌舞伎浴衣

日文名：あさがおのゆかた、かぶきなゆかた

英文名：morning-glory yukata、kabuki-actor yukata

這種服飾就是各種影視作品中常有登場的「浴衣」。浴衣的原型為平安時代貴族的入浴裝「湯帷子」（湯帷子），在安土桃山時代發展為現在常見的樣式。起初，浴衣作為一種洗完澡後用於吸收身上殘留水分的服飾，大多由吸水性較好的木棉製成（安土桃山時代之前為麻製），在當時被認為是私下裡穿著的家居服；不過隨著時間的推移，浴衣的隱私屬性逐漸被淡化，穿著浴衣在外到處跑的例子越來越多，使得浴衣成為了一種可以穿著外出的居家服，更是成為了祭典上常見的經典裝扮。

浴衣是男女皆可穿著的服飾，穿起來十分簡單，將衣襟交疊後繫上腰帶即可。一般來說，男性的浴衣顏色花紋比較樸素，有時也會採用被稱為「歌舞伎紋樣」的與著名歌舞伎演員有淵源的花紋；而女式浴衣則常帶有艷麗的色彩和華麗的花紋，常見花紋有金魚（きんぎょ）、牽牛花（あさがお，漢字寫作「朝顔」）、撫子花（なでしこ，寫作「撫子」）等等。不同的花紋帶有不同的寓意，如金魚有「帶來幸運」之意，牽牛花意為「牢固的羈絆」，撫子花既代表純潔善良、大膽聰穎的女性，也有「孕育愛情」的直白含義。

歌舞伎紋樣「菊五郎格子」，出自第三代尾上菊五郎在《義經千本櫻》中的裝束

歌舞伎紋樣「吉原系文」（吉原繋文），起初是江戶吉原一帶茶館的門簾圖案，後來成為一種歌舞伎紋樣

紅型染服裝

日文名：びんがたいしょう

英文名：bingata dress

日文名中的「びんがた」寫作「紅型」，並非指某種特殊樣式的服裝，而是一種傳統的印染方式。「紅」，指的是這種印染手法主要採取的顏色；「型」，指的是各式各樣的花紋。從遊戲內的造型來看，這種衣服應該是女式的「琉裝」（りゅうそう）。

「紅型」這一印染方式起源於13世紀末的琉球（現在的衝繩），在當地僅以假名寫作「びんがた」，古籍中則寫作「形付」、「形附」，「紅型」是昭和以後才出現的說法。紅型起初是專用於製作琉球王室貴族的服飾布料，與之相對的平民和下層貴族所著服飾則被稱為「藍方」（藍方）。江戶時期，日本西南的薩摩藩侵略琉球王國，並強使琉球成為幕府的藩屬國；這一時期，貿易往來和進貢的增多使得紅型的產量得到了增長。但隨著明治時代廢除琉球王室等一系列舉措、以及二戰的影響，原本為王室服務的紅型印染業逐漸衰微，大量的現有圖案紙樣被損毀或失蹤，後來經過不懈努力才得以復興。

紅型的製作流程包括畫稿（下絵）、刻紙（型彫り）、雕型（紗張り）、固布（地張り）、置型（型置き）等步驟。具體來說是在紙上先畫好圖案、並用小刀雕出鏤空紋樣，隨後將布料和紙樣固定在木架上、並用紗布遮住不需染色的部分，在布上沿著鏤空部分描取圖案並上色。傳統的常用顏色包括紅（某種天然染料，具體成分未知）、黃（從胡枝子中提取）和藍（提取自馬藍，也就是俗稱的「南板藍根」），其他顏色則通過三色混合調製可得。從總體上來看，紅型的用色十分奔放，並不嚴格按照自然界事物的原本色彩進行染色，而是採取了與中國傳統印染類似的手法，多用鮮艷色以表達祝願、護佑等良好的意願。

至於女式「琉裝」，則是一種與和服相似又存在不同的獨特服飾。主要差別在於女式琉裝不一定會配上腰帶，會把外裝直接塞進內裝的腰帶裡；使用腰帶的話，會在胸前打一個較大的花結。現在一般在衝繩當地的祭典裡偶爾能看到琉裝，偶爾也會有穿著琉裝合影的旅遊項目。

來源：bigfun
作者：AshuraSJ